Αυτοί οι οκτώ ανερχόμενοι σχεδιαστές μόδας θα καθορίσουν το 2025
Αν είναι αλήθεια ότι μπορεί κανείς να αντιληφθεί μια επανάσταση στον χώρο της μόδας, τότε αναμφισβήτητα δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να μελετήσουμε τα πρωτοπόρες εταιρίες του 2024, για να προβλέψουμε τι μπορεί να ακολουθήσει το 2025.
Σε μια στιγμή που το χτίσιμο μιας μάρκας από το μηδέν αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο έργο, πάνω απ' όλα φάνηκε να υπάρχει μια βαθύτερη εστίαση σε αυτό που τα κάνει όλα αυτά να αξίζουν τον κόπο - η αγάπη για το χειροποίητο και η ανάγκη να βγάζουμε πράγματα στον κόσμο.
Το περιοδικό Wallpaper* μελετά την πρωτοπορία σχεδιαστών και παρουσιάζει αυτούς που πρόκειται να αλλάξουν τον ρου της μόδας το 2025, ο καθένας από τους οποίους επιλέχθηκε για τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν όχι μόνο το πώς να ντυνόμαστε, αλλά και, τελικά, το πώς να είμαστε.
Οι 8 ανερχόμενοι σχεδιαστές μόδας που θα κυριαρχήσουν το 2025
Hodakova
Ευφάνταστα, πνευματώδη και τεχνικά εντυπωσιακά, τα ρούχα της Ellen Hodakova Larsson πρέπει να τα προσέξετε. Αν δεν την έχετε ακούσει ακόμα, η σχεδιάστρια με έδρα τη Στοκχόλμη έγραψε ιστορία φέτος ως η πρώτη Σουηδή που έλαβε το διάσημο βραβείο LVMH.
Συνδυάζοντας το συναισθηματικό με το πρακτικό, η σχεδιάστρια αντλεί έμπνευση από την αγροτική της ανατροφή στο Strängnäs, μεταμορφώνοντας παλιές δερμάτινες τσάντες και αγροτικά υφάσματα σε έργα πρωτότυπης νέας ομορφιάς.
Αν και η αξιοποίηση χρησιμοποιημένων υλικών δεν είναι καθόλου καινούργιο πράγμα - και όλο και περισσότερο επιβάλλεται στις νέες μάρκες να είναι κυκλικές από την αρχή - η αφοσίωση της Hodakova στη βιωσιμότητα και η επιδέξια εκτέλεσή της την κατατάσσει σε μια δική της κατηγορία.
Είτε μετατρέποντας εκατοντάδες κουτάλια σε ένα τοπ για την Cate Blanchett είτε υφαίνοντας vintage δερμάτινες ζώνες σε διαχρονικά κομψές τσάντες, η βιωσιμότητα αποτελεί ουσιαστικό μέρος του κόσμου της και όχι μια δευτερεύουσα σκέψη που υποδηλώνει αρετή. Τόσο πολύ που η σχεδιάστρια έχει μιλήσει εκτενώς για το όνειρό της να δημιουργήσει τον πρώτο πλήρως βιώσιμο οίκο μόδας στον κόσμο.
Dauan Jacari
Ο DJ Chappel διευθύνει την ομώνυμη εταιρεία του από το διαμέρισμά του στο West Village, όπου ζει με τον δημιουργικό διευθυντή της εταιρείας Ryan Cardoso. Χορευτής που σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Point Park του Πίτσμπουργκ, οι αναφορές του Τζακάρι κυμαίνονται από τις εικόνες του αφροαμερικανικού χορού, όπως ο Alvin Ailey και οι ηγέτες της τζαζ, όπως ο Bob Fosse, μέχρι την ποίηση του σύγχρονου μπαλέτου και τον άγριο αυτοσχεδιασμό του χορού της Lady Gaga.
Δημιουργώντας ρούχα για τον dandy του κέντρου, η δουλειά του Τζακάρι εξερευνά τη σχέση μεταξύ κίνησης και ένδυσης, ενώ παράλληλα ασχολείται με τους κώδικες της αρρενωπότητας και την κουλτούρα των μαύρων queer.
Εμποτίζει ό,τι κάνει με χιούμορ, από την πανταχού παρούσα «spiral boxer skirt» του - ένα κομμάτι που μοιάζει με κιλτ και είναι λαξευμένο από υλικό εσωρούχων, το οποίο έχουν φορέσει ο Lil Wayne, ο Arca και η Shygirl - μέχρι τον αιχμηρό και αστείο οπτικό κόσμο της μάρκας, όπου οι καμπάνιες που μιμούνται τη λάμψη των διαφημιστικών πινακίδων της δεκαετίας του 1990 είναι διακοσμημένες με σλόγκαν όπως: «Ρούχα φτιαγμένα για άντρες με γούστο».
Renaissance Renaissance
Τα ρούχα της Cynthia Merhej δεν είναι απλώς όμορφα, αλλά είναι συνυφασμένα με βαθιά προσωπικές ιστορίες. Η Λιβανέζα σχεδιάστρια, τρίτη γενιά υψηλής ραπτικής, έχει αντλήσει από τη μεσανατολική κληρονομιά της και τις ισχυρές γυναικείες φιγούρες της ζωής της από τότε που ίδρυσε το brand της το 2016.
Φέτος η σχεδιάστρια έχει δει τη μάρκα της να κινείται σε νέες, κατευθύνσεις, όπως είναι ο σχεδιασμός των εξαιρετικά κομψών κοστουμιών για το ριμέικ της ταινίας Bonjour Tristesse του 2024, με πρωταγωνίστρια την Chloe Sevigny, και μια δυνατή παρουσίαση του S/S 2025 που αντανακλούσε τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Γάζα και το Λίβανο.
Η Merhej, όπως την είδαμε στο διαμέρισμά της στη Βηρυτό, χρησιμοποίησε τα αλεξίπτωτα ως αφετηρία για μια συλλογή που επεξεργάστηκε θέματα ελευθερίας και ελαφρότητας, παίζοντας με τον όγκο και τη φόρμα μέσα από όμορφα κομμένη βαμβακερή γκαμπαρντίνα και νάιλον τούλια.
Αυτά τα φουσκωτά σχήματα σε μαύρο, στρατιωτικό πράσινο και βαθύ κόκκινο χρώμα άρχισαν να μοιάζουν με τις ζωγραφικές μελέτες του Irving Penn για τις παπαρούνες. Όπως ήταν φυσικό, οι παπαρούνες ήταν σύμβολο των Παλαιστινίων στη δεκαετία του 1970.
Av Vattev
Η περιοδεία Sweat των Charli XCX και Troye Sivan ήταν το πιο καυτό εισιτήριο του 2024. Σε πλήρη υπερ-ποπ υπερδιέγερση, το ζευγάρι ξεσήκωσε την οροφή από τις αρένες σε όλο τον κόσμο, φορώντας μια γκαρνταρόμπα που συγκλόνιζε και η οποία ήταν κυρίως φτιαγμένη από ανερχόμενα ταλέντα του Λονδίνου.
Ένας από αυτούς τους σχεδιαστές ήταν ο Antonio Vattev, ο οποίος εύστοχα αντλεί έμπνευση από την αγάπη του για τη μουσική από τότε που ίδρυσε την ομώνυμη εταιρεία του το 2020. Ακτινοβολώντας από ένα είδος star power που θυμίζει εικόνες όπως ο Lou Reed ή ο Mick Jagger, ο Vattev στοχεύει να φέρει την ελευθερία των μουσικών σκηνών της δεκαετίας του 1970 και του 1990 στη σημερινή στιγμή.
Ο σχεδιαστής το επιτυγχάνει αυτό διαμορφώνοντας τις χαρακτηριστικές του σιλουέτες ανδρικής ένδυσης με καρφιά, κρόσσια και μοδάτες γραμμές σε κοφτερά και έξυπνα κοψίματα, προσθέτοντας στοιχεία ατομικότητας που κάνουν κάθε κομμάτι ξεχωριστό - από ένα γραφικό μοτίβο σταυροειδούς ράμματος ραμμένο σε τουίντ μέχρι το louche spangling ενός παντελονιού που ταιριάζει σε ροκ σταρ.
Gabe Gordon
Ο Νεοϋορκέζος Gabe Gordon χρησιμοποιούσε πάντα τη δουλειά του ως έναν τρόπο να κατανοήσει δύσκολα συναισθήματα. Ιδρύοντας την ομώνυμη εταιρεία του το 2019, τα πρώτα του σχέδια επεξεργάστηκαν την εμπειρία της θλίψης μετά την απώλεια του πατέρα του.
Καθώς η μάρκα του εξελίχθηκε, προσέγγισε κάθε συλλογή ως τον δικό του νοσταλγικό κόσμο, όπου το άγχος, η απώλεια και η αδρεναλίνη υφαίνονται σε κομμάτια που αντανακλούν το πέρασμα του χρόνου.
Με υπόβαθρο στην ανάπτυξη υφασμάτων, για τον Gordon είναι σημαντικό αυτές οι ιστορίες να ξεκινούν από τα ίδια τα υφάσματα, τα οποία πλέκει με επιμέλεια, τα βάφει στο χέρι και τα επεξεργάζεται με αργές διαδικασίες που εξερευνούν τις ιδέες της φθοράς.
Στη συνέχεια, ο Gordon χρησιμοποιεί αυτά τα μοναδικά υλικά για να παίξει με τα τροπικά της Americana, ιδίως αναφερόμενος στην ανατροφή του στα προάστια και στα ρούχα που θα φορούσαν οι γονείς του ως μαθητές λυκείου, συχνά διαστρεβλώνοντας αυτά τα θέματα μέσα από μια queer προοπτική.
Ponte
Ο Ponte καλύπτεται από ένα πέπλο μυστηρίου. Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα της μάρκας και θα διαπιστώσετε ότι βρίσκεται υπό κατασκευή, ενώ ούτε από το Instagram θα καταλάβετε πολλά άλλα.
Οι αναρτήσεις που σπάνια φέρουν κάποια λεζάντα εμφανίζονται και εξαφανίζονται εν ριπή οφθαλμού, ενώ τα σχόλια γράφουν πράγματα όπως: «Με ποιον μπορώ να έρθω σε επαφή για δείγματα;» και «Σας έχω στείλει DM, παρακαλώ απαντήστε!». Το άπιαστο project που είναι εν μέρει καλλιτεχνικό, εν μέρει fashion label, για όσους είναι ενήμεροι, διευθύνεται από τον γεννημένο στο Yorkshire Harry Pontefract.
Ο σχεδιαστής ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς απόφοιτους του Central Saint Martins MA το 2016, δημιουργώντας μια συλλογή που έπαιζε με τις ιδέες του ερωτισμού και της μνήμης, φτιαγμένη από καλσόν της μαμάς του και αντικείμενα που βρέθηκαν. Τον πήρε ο Jonathan Anderson για να σχεδιάσει in-house στη Loewe - από την ασφάλεια αυτής της θέσης έφυγς το 2022 για να κάνει τη δική του εταιρία.
Giovanna Flores
Η Giovanna Flores περιγράφει τη γλώσσα του σχεδιασμού της ως «scrappy» - μια ατμόσφαιρα που μεταφέρεται στον κόσμο της όχι μόνο από την ευρηματική χρήση αποκομμένων υλικών και vintage αντικειμένων, αλλά και από μια DIY διάθεση που αναπτύχθηκε από την καλλιέργεια της δικής της επιχείρησης στη Νέα Υόρκη.
Η Flores είναι ένα από εκείνα τα ονόματα «αν ξέρεις, ξέρεις» στη σκηνή της μόδας της πόλης, που έχει κρατήσει τα πράγματα σχετικά χαμηλών τόνων από την ίδρυσή της το 2019, και όπως πολλοί άλλοι δημιουργοί στην πόλη, έχει χτίσει το brand της παράλληλα με την εργασία πλήρους απασχόλησης.
Γιορτάζοντας τις φυσικές καμπύλες του γυναικείου σώματος, οι γοητευτικά αποδομημένες εμφανίσεις της είναι αγαπημένες στιλιστών όπως η Dara Allen και διασημοτήτων όπως η Chloe Sevigny και η Addison Rae, αν και η σχεδιάστρια διατηρεί μια φιλόξενη σπιτική αισθητική στο διαδίκτυο.
Αναμειγνύοντας λήψεις με iPhone από ιδιόμορφα κομμάτια που κρέμονται στο πίσω μέρος των πορτών υπνοδωματίων με εικόνες μοντέλων που έχουν επιλεγεί από τον δρόμο στη φύση, η μάρκα της μοιάζει αναζωογονητικά επιβραδυνόμενη σε μια βιομηχανία που φαίνεται να κινείται με αστραπιαία ταχύτητα - σχεδόν σαν ένα μέρος όπου μπορείτε να σταματήσετε και να πάρετε μια ανάσα για μια στιγμή.
Lii
Τα γεμάτα αυτοπεποίθηση σχέδια του Zane Li διαψεύδουν τα νεαρά του χρόνια. Γεννημένος στο Chongqing της Κίνας, ο 24χρονος με έδρα τη Νέα Υόρκη λάνσαρε το brand του αμέσως μετά τις σπουδές του στο FIT πέρυσι και έχει ήδη δημιουργήσει έναν αέρα ενθουσιασμού γύρω από το brand του.
Προτείνοντας μια σύγχρονη ιδέα της κομψότητας, το έργο του αποκτά μια σχεδόν αρχιτεκτονική ποιότητα, ισορροπώντας ανάμεσα σε τολμηρές αλλά απλές χρωματικές παλέτες και δραματικά σαρωτικά σχήματα που εξυμνούν το σώμα με εκπληκτικούς τρόπους. Τα φορέματα-σλιπ αιωρούνται σε γεωμετρικούς σχηματισμούς μπροστά από το σώμα, τα γλυπτικά μανίκια κουκουλώνουν τα χέρια και κομμάτια δέρματος ξεπροβάλλουν από όμορφες πυκνές σιλουέτες.
Πρόκειται για ρούχα που είναι ενδιαφέροντα και δυνατά, αλλά είναι επίσης φτιαγμένα για την καθημερινή ζωή, όπως αποδεικνύεται από ένα μελετημένο λανσάρισμα στο διαδικτυακό κατάστημα του σχεδιαστή, όπου πρόσφατα έγιναν διαθέσιμες για ψώνια οι ενήλικες εκδοχές των T-shirts, των φούτερ, των button-ups και των δερμάτινων μπουφάν.
Με μόλις δύο συλλογές στο ενεργητικό του, ο Li έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα έξυπνο δημιουργικό μυαλό που έχει κάτι να πει, θέτοντας ένα μανιφέστο για τη σύγχρονη κομψότητα που μοιάζει πραγματικά φρέσκο και εντελώς δικό του.
