Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου εστιάζει στις μητέρες και την έμμηνο ρύση, όχι στην εμπορευματοποίηση
Δεν αποτελεί έκπληξη ότι η βιομηχανία της μόδας αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Με τη Matches Fashion να πλησιάζει τη χρεοκοπία, το Farfetch να αντιμετωπίζει δυσκολίες και την Burberry να καταγράφει απώλειες στις πωλήσεις, η βιομηχανία φαίνεται να βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση από ποτέ. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τις μεγάλες εταιρείες. Όσον αφορά τα μικρότερα brands, που είναι η καρδιά της μόδας στο Λονδίνο, η συνεχιζόμενη πτώση στη χονδρική και τις πολυτελείς πωλήσεις καθιστά την επιβίωσή τους ακόμη πιο δύσκολη.
Παρ' όλα αυτά, υπάρχει κάτι θετικό: οι σχεδιαστές στο Λονδίνο απομακρύνονται από την εμπορευματοποίηση και επιστρέφουν σε αυτό που τους χαρακτηρίζει πραγματικά, την τέχνη της αφήγησης.
Στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, που ολοκληρώθηκε χτες Τρίτη, οι συλλογές δεν ήταν απλώς πλούσιες σε θεάματα, αλλά ανέδειξαν και μερικές από τις πιο μοναδικές, αν όχι και προσωπικές, αφηγήσεις της χρονιάς. Ενώ η Νέα Υόρκη γενικά προσανατολίστηκε στις απαιτήσεις των αγοραστών, το Λονδίνο πρόσφερε κάτι πολύ πιο βαθύ και πολυεπίπεδο. Οι δημιουργοί εκεί έχουν εστιάσει στις εμμονές, τους κόσμους και τις εμπειρίες που τροφοδοτούν τη ζωντάνια της πόλης, ίσως ακόμη και σε υπερβολικό βαθμό.
Από προσωπικές ιστορίες και αναζητήσεις γύρω από το γυναικείο σώμα, μέχρι βιογραφίες και σκοτεινές φαντασίες, το μήνυμα εδώ ήταν ότι τίποτα δεν είναι απαγορευμένο ως θέμα. Η πώληση δεν ήταν η προτεραιότητα, με τα ρούχα να ξεχειλίζουν από δημιουργικότητα, χωρίς να προσπαθούν να ικανοποιήσουν τα γούστα όλων.
Τι είδαμε στην εβδομάδα μόδας του Λονδίνου
Ας πάρουμε για παράδειγμα τον οίκο Di Petsa, όπου η Δήμητρα Πέτσα, η σχεδιάστρια από την Αθήνα, διοχέτευσε τη μακρόχρονη έμπνευσή της από το Ιόνιο, το νερό και τις σαπφικές αναφορές. Έστειλε τα μοντέλα της με φούστες που θύμιζαν πετσέτες και τζιν χαμηλοκάβαλα, φθαρμένα στη βουβωνική περιοχή. Τα χαρακτηριστικά διάφανα φορέματά της ήταν δεμένα με λεπτές τιράντες και στολισμένα περίτεχνα με χαλαζία, παραπέμποντας στην αρχαία Ελλάδα και τους αγαπημένους της θεραπευτικούς κρυστάλλους.
Σε όλη τη διάρκεια της επίδειξης, το χαρακτηριστικό ύφος της Petsa κυριαρχούσε στις υφές, με εικόνες του σώματος και βυσσινί αποτυπώματα αίματος να διακοσμούν τα διάφορα κομμάτια. Η εναρκτήρια εμφάνιση περιλάμβανε εφαρμοστά εσώρουχα και κορσέδες με ένα μόνο στήθος, ενώ ακολούθησε ένα λαμέ στρινγκ σε σχήμα φαλλού, με μαργαριτάρια να κρέμονται παιχνιδιάρικα. Στο τέλος τα μοντέλα ενσαρκώνοντας τον Άδωνη και την Αφροδίτη περπάτησαν με μακριά ουρά συνδεδεμένη με κόκκινη κλωστή. Στα παρασκήνια, η σχεδιάστρια εξήγησε πως αυτό ήταν μια αναφορά στον μύθο του Θησέα και του Μινώταυρου, όπου ο Θησέας χρησιμοποιεί μια κόκκινη κλωστή για να βρει τον δρόμο του από τον λαβύρινθο. Σύμφωνα με την Petsa, η κλωστή εδώ συμβολίζει την ιδέα ότι, μέσα από την αυτογνωσία και την αποδοχή του σώματός μας, μπορούμε να βρούμε τον δικό μας δρόμο μέσα από τον 'λαβύρινθο' του εαυτού μας, επιβεβαιώνοντας τη θετική στάση του οίκου της απέναντι στη σεξουαλικότητα.
Στο Fashion East, εκτός από το έντονο παιχνίδι με το γυμνό δέρμα, υπήρχε και μια άλλη δόση πρόκλησης στην τρίτη και τελευταία εμφάνιση του Olly Shinder. Παρουσιάζοντας φετιχιστικές παραλλαγές ανδρικών στολών, ο σχεδιαστής έδωσε μια σέξι εκδοχή σε στολές προσκόπων και πουκάμισα δόκιμων. Η δουλειά του Shinder ξεχωρίζει γι’ αυτό – αφιερώνει ώρες σε κάθε λεπτομέρεια, από το πώς εφαρμόζει ένα παντελόνι μέχρι το τέλειο κούμπωμα ενός πουκαμίσου.
Δεν ήταν μόνο το αίμα και τα σωματικά υγρά που έκαναν τις επιδείξεις ξεχωριστές. Υπήρχε επίσης μια τολμηρή αναφορά στις μητρικές φιγούρες, με τον Bora Aksu και τον Chet Lo να αφιερώνουν τις συλλογές τους στις μητέρες τους.
Η συλλογή του Aksu είχε έναν κομψό, ρετρό χαρακτήρα, εμπνευσμένο από τη δεκαετία του '60. Τα σχέδια ήταν άμεση αναφορά στην αείμνηστη μητέρα του από την Τουρκία, η οποία, παρά τις κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής, εργάστηκε ως παιδίατρος. «Δεν ήταν συνηθισμένο τότε για τις γυναίκες να σπουδάζουν», εξήγησε ο Aksu. «Ήταν δική της επιλογή γιατί ήθελε να είναι ανεξάρτητη». Η συνηθισμένη βικτοριανή αισθητική του Aksu, που χαρακτηρίζεται από σεμνότητα και γλυκύτητα, απέκτησε φέτος μικρά διακοσμητικά στοιχεία, όπως φιόγκους και πλεκτές λεπτομέρειες – μια αναφορά στις προσωπικές πινελιές που πρόσθετε η μητέρα του στις αυστηρές επαγγελματικές στολές της.
Ο Chet Lo αφιέρωσε τη συλλογή του στη μητέρα του, που είναι ειδική στην πληροφορική. Τα σχέδιά του, με τρισδιάστατα εκτυπωμένα πλεκτά, θύμιζαν ψηφιακά παράθυρα, σφάλματα υπολογιστών και δίκτυα, που κάλυπταν τις απλές γραμμές των ρούχων. Ανάμεσα στις δημιουργίες του, ξεχώρισε μια μίνιμαλ στολή γραφείου με ρίγες στα μανίκια, καθώς και κομψά παντελόνια, πιθανότατα εμπνευσμένα από τη νέα αγάπη της μητέρας του για τη ζωγραφική. Στο τέλος της επίδειξης, ο Lo περπάτησε μαζί με τη μητέρα του, κλείνοντας το σόου με μια όμορφη προσωπική στιγμή.
Εκτός από τα σχέδια που έχουν συναισθηματική αξία, κάποιοι σχεδιαστές απλώς ακολούθησαν τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Ο Harris Reed, απόφοιτος του Central Saint Martins και Αμερικανός, δημιούργησε μια συλλογή που θυμίζει γαλλική μόδα του 19ου αιώνα. Εστίασε σε εντυπωσιακά κομμάτια με κρινολίνα και φουσκωμένα πανέρια.
Αν και κάποιοι κριτικοί βλέπουν το έργο του ως υπερβολικό, η camp αισθητική του είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ο Reed είπε ότι του αρέσει να δημιουργεί θεατρικά κομμάτια που ταιριάζουν με την ταυτότητα της μάρκας του. Επιπλέον, η αυξανόμενη βάση πελατών του στις ΗΠΑ δείχνει ότι το κοινό ενδιαφέρεται πολύ για τη δουλειά του.
Στην Chopova Lowena, η επίδειξη ήταν γεμάτη με περίεργα και τρελά στοιχεία που κάνουν το δίδυμο Emma Chopova και Laura Lowena τόσο ξεχωριστό. Το σόου ήταν σαν ένα φεστιβάλ φρικιών, με μοντέλα να φοράνε αθλητικά παπούτσια με κλειδιά και μεταλλικά διακοσμητικά που κροτάλιζαν. Οι φούστες είχαν φτερά νυχτερίδας, και οι ζακέτες ήταν γεμάτες με σβούρες και πετσετάκια. Όπως πάντα, η συλλογή τους ήταν παιχνιδιάρικη και δημιουργική, δείχνοντας ότι ακόμα και τα ασήμαντα πράγματα μπορούν να γίνουν πολύτιμα.
Σε μια τόσο δύσκολη αγορά όπως η σημερινή, είναι τολμηρό για τους σχεδιαστές να ακολουθούν τα δικά τους ενδιαφέροντα, ακόμα κι αν δεν ακολουθούν τις τάσεις των αγοραστών. Οι σχεδιαστές του Λονδίνου δημιουργούν με βάση τα δικά τους γούστα και ελπίζουν ότι οι πραγματικοί λάτρεις της μόδας θα το εκτιμήσουν. Τα χαμόγελα των θεατών το επιβεβαίωναν....
