Η ιστορία της ιδρύτριας του γαλλικού οίκου Chloé: Πώς η Gabriella Aghion όρισε τον κόσμο της μόδας

Η Gabriella «Gaby» Aghion θα ήταν πολύ περήφανη. Εν μέσω ενός καταιγισμού οίκων μόδας που διορίζουν άνδρες ως τους νέους σχεδιαστές τους, καθώς ολοκληρώθηκαν οι πασαρέλες Άνοιξη-Καλοκαίρι 2024, η Chloé, η γαλλική εταιρεία μόδας που ιδρύθηκε από την Aghion πριν από επτά δεκαετίες, ανακοίνωσε την Chemena Kamali ως την επόμενη δημιουργική της διευθύντρια, μια πρόσληψη πιστή στο όραμα της Aghion για την Chloé ως μια εταιρεία σχεδιασμένη από γυναίκες για γυναίκες.

Η Kamali, η οποία είχε ήδη δύο θητείες στην Chloé υπό τις προηγούμενες σχεδιάστριές της, Phoebe Philo και Clare Waight Keller, ακολουθεί τα χνάρια των γυναικών που βοήθησαν να καθοριστεί η αισθητική του οίκου τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, μεταξύ των οποίων η Stella McCartney, η Natacha Ramsay-Levi, η Waight Keller, η Philo - η οποία αναμένεται να λανσάρει την πολυαναμενόμενη ομώνυμη σειρά της στις 30 Οκτωβρίου - και η απερχόμενη δημιουργική διευθύντρια του οίκου, Gabriela Hearst.

Ποια ήταν η ιδρύτρια του γαλλικού οίκου Chloè

Ποια ακριβώς ήταν, όμως, η Aghion, η Εβραία Αιγύπτια επιχειρηματίας που ξεκίνησε την Chloé, μία από τις πρώτες πολυτελείς γυναικείες μάρκες ενδυμάτων, το 1952; Το Εβραϊκό Μουσείο της Νέας Υόρκης προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα με τη νέα έκθεση «Mood of the Moment: Gaby Aghion and the House of Chloé», η οποία θα διαρκέσει έως τις 18 Φεβρουαρίου 2024.

«Το Εβραϊκό Μουσείο έχει ιστορικό στην προβολή της απίστευτης κληρονομιάς Εβραίων γυναικών επιχειρηματιών, όπως η Helena Rubinstein και η Edith Halpert - και είναι πάντα κατάλληλη η στιγμή για να γιορτάσουμε τις γυναίκες», δήλωσε στο CNN η επιμελήτρια Choghakate Kazarian. «Επιπλέον, η συμβολή της Gaby Aghion στην ιστορία της μόδας και στη σύγχρονη ενδυματολογική πρακτική έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί στο διάλογο για τη μόδα».

Ο Aghion γεννήθηκε σε μια πλούσια οικογένεια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1921. Όπως οι περισσότεροι εύποροι άνθρωποι στην Αίγυπτο εκείνη την εποχή, έμαθε γαλλικά. Ως νεαρή γυναίκα, περνούσε τον ελεύθερο χρόνο της ξεφυλλίζοντας σελίδες γαλλικών περιοδικών μόδας και, μαζί με τη μητέρα της, καλούσε μοδίστρες να αναδημιουργήσουν τα σχέδια που έβλεπαν.

Η Aghion ήρθε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1939, συνοδεύοντας τον σύζυγό της Raymond που σπούδαζε ιατρική, αλλά το ζευγάρι επέστρεψε στην Αίγυπτο όταν ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Επέστρεψαν το 1945, αυτή τη φορά με την ίδια την Aghion να σπουδάζει επίσης στην École des Sciences Politiques. Ήταν ενθουσιασμένη που βρισκόταν στο επίκεντρο της γαλλικής μόδας και βυθίστηκε στην κουλτούρα των καφέ του Παρισιού, συναναστρεφόμενη με τους συγγραφείς, τους καλλιτέχνες και τους φιλοσόφους της εποχής.

Στη δεκαετία του 1950 ήταν σπάνιο να αγοράσει κανείς ρούχα από το ράφι- οι πλούσιες γυναίκες είχαν την πολυτέλεια να ντύνονται με δημιουργίες υψηλής ραπτικής, αλλά η πλειοψηφία έπρεπε να έχουν αντίγραφα που έφτιαχναν στο σπίτι ή να τα συναρμολογούν οι μοδίστρες. (Η προσωπική γκαρνταρόμπα της Aghion ήταν ένας συνδυασμός και των δύο, δήλωσε η Kazarian.) Ήθελε, λοιπόν, να το αλλάξει αυτό και «να προσφέρει μια σειρά από έτοιμα προς χρήση ρούχα με ένα με συγκεκριμένο στιλ - όχι απλώς αντίγραφα», δήλωσε η Kazarian. Έτσι, από πελάτισσα έγινε επιχειρηματίας και ξεκίνησε το δικό της brand.

Η Aghion ονόμασε την εταιρεία Chloé επειδή ήταν μεγάλο ρίσκο να χρησιμοποιήσει το όνομά της. «Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το όνομα του συζύγου της, επειδή δεν ήταν ευκαταφρόνητο για μια γυναίκα της θέσης της να εργάζεται», δήλωσε η Kazarian. «Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το πατρικό της όνομα γιατί δεν ήθελε να ντροπιάσει την οικογένειά της αν αποτύγχανε. Έτσι δανείστηκε το όνομα μιας φίλης... Είπε ότι της άρεσε η στρογγυλότητα των γραμμάτων».

Η ετικέτα ξεκίνησε με έξι φορέματα «εμπνευσμένα από αυτά που φορούσαμε στα αθλητικά σωματεία στην Αίγυπτο», δήλωσε τότε η Aghion. Η Chloé ήταν πολύ πιο χαλαρή και πιο ανάλαφρη από τα άκαμπτα κανονικά κοστούμια της εποχής, όπως για παράδειγμα η συλλογή New Look του Saint Laurent για τον Dior. Και απέφευγε τις τυπικές μεθόδους για την παρουσίαση των συλλογών. Αντ' αυτού η πρώτη επίδειξη μόδας της έγινε το 1956, έξω από το Cafe de Flore, στην αριστερή όχθη του Παρισιού, εκεί όπου σύχναζε δηλαδή. Και κάπως έτσι κέρδισε τον τίτλο της πρωτοπόρου του prêt-à-porter. 

Η έκθεση ανοίγει με τρία σύνολα από τα πρώτα χρόνια του οίκου: ένα πρωτότυπο φόρεμα Embrun που σχεδίασε η Aghion με το αγγλοϊρλανδικό μοντέλο Maxime de la Falaise το 1960, το οποίο πλαισιώνεται από ένα χρυσό κοστούμι φούστας του 1964 και ένα φόρεμα με βολάν από μάλλινο κρεπ (από το 1961) που στέκεται μπροστά σε ένα πλέγμα εικόνων από μία από τις πρώτες παρουσιάσεις μόδας του οίκου.

Παρόλο που είχε ένστικτο για τη μόδα, η Aghion δεν διέθετε σχεδιαστικές ικανότητες- η Chloé λειτουργούσε αρχικά ως μια κολεκτίβα που αποτελούνταν από διάφορους ανεξάρτητους σχεδιαστές, τα σχέδια των οποίων ενέκρινε. Μεταξύ αυτών των σχεδιαστών ήταν και ο νεαρός Karl Lagerfeld, ο οποίος εντάχθηκε στην Chloé το 1963 και του δόθηκε ο αποκλειστικός έλεγχος των σχεδίων του οίκου το 1966. (Η Aghion εξακολουθούσε να είναι υπεύθυνη, ωστόσο.) Ήταν ο Lagerfeld που είπε για τη δουλειά του στην Chloé τη δεκαετία του '70 ότι, «με κάθε συλλογή, προσπαθούσα να αποκρυσταλλώσω τη διάθεση της στιγμής», δήλωσε η Kazarian για το απόσπασμα που ενέπνευσε τον τίτλο της έκθεσης.

Τα σχέδια του Lagerfeld, ο οποίος συνέχισε να εργάζεται στην Chloé μέχρι το 1983 και επέστρεψε στον οίκο μόδας για μια δεύτερη θητεία ως δημιουργικός διευθυντής από το 1992 έως το 1997, αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης: πολύχρωμα φορέματα shift της δεκαετίας του '60, όπως το Bergamotte, ένα κίτρινο φόρεμα διακοσμημένο με παγιέτες και μεταλλικά καρφιά, σε πιο ντελικάτα σχέδια από τη δεκαετία του '70 και στη συνέχεια μόδες από την εξωφρενική δεκαετία του '80, όπως ένα παιχνιδιάρικο φόρεμα Cintre που διαθέτει ένα πολύ μετα-, καλυμμένο με παγιέτες διακοσμημένο μίνι φόρεμα που συμπληρώνεται με την ετικέτα Chloé σε μια κρεμάστρα.

Αφού ο Λάγκερφελντ έφυγε για πρώτη φορά από την Chloé το 1983 για να εργαστεί στην Chanel, ο οίκος επέστρεψε στη συνεργασία με μια κολεκτίβα σχεδιαστών, πριν ορίσει τη Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Martine Sitbon ως την πρώτη γυναίκα καλλιτεχνική διευθύντρια το 1987. Και μετά τη δεύτερη αποχώρηση του Lagerfeld το 1997, ο οίκος συνεργάστηκε με την McCartney, που τότε ήταν μια άγνωστη νεαρή σχεδιάστρια. Αυτό απέδωσε καρπούς.

Η McCartney διοχέτευσε το πνεύμα της «cool Britannia» της εποχής στα σχέδιά της, καθώς και την αγάπη της για την ιππασία μέσα από αμέτρητες αναφορές στην ιππασία. Ακολούθησε η βοηθός της Philo, η οποία επιμελήθηκε τον μίνιμαλ ρομαντισμό μέσα από κομψές ολόσωμες φόρμες με ασημένια κουμπιά ή αέρινα μεταξωτά σιφόν φορέματα τονισμένα με απλικέ κορδέλες -για να μην αναφέρουμε φυσικά την εμβληματική τσάντα Paddington-, πριν από τις πιο πρόσφατες δημιουργικές διευθύντριες, Waight Keller, Natacha Ramsay-Levi, Hearst και τώρα Kamali.

(Η Aghion πούλησε το μερίδιό της στην επιχείρηση το 1985 στην Dunhill Holdings - τον όμιλο πολυτελείας που σήμερα ονομάζεται Richemont, στον οποίο ανήκει η Chloé μέχρι σήμερα - αλλά παρέμεινε κοντά στον οίκο μέχρι το θάνατό της το 2014).

«Υπάρχει πραγματικά αυτό το καθρέφτισμα μεταξύ του σχεδιαστή και του καταναλωτή», δήλωσε η Kazarian για τη μάρκα Chloé. «Κάθε σχεδιαστής είχε δημιουργήσει μια ξεκάθαρη γυναίκα σύμφωνα με το δικό του στιλ, τη δική του προσωπικότητα».

Μέσα σε ένα πλήθος από μπλούζες -ένα από τα χαρακτηριστικά ρούχα της Chloé- η έκθεση κλείνει με μια ωδή στην χαρακτηριστική στολή της Aghion, μια μαύρη φούστα συνδυασμένη με γιλέκο και μια μεταξωτή μπλούζα σε μπεζ απόχρωση. («Η Αίγυπτος είναι ένα χρώμα για μένα», φέρεται να είπε κάποτε. «Η άμμος είναι η πιο όμορφη άμμος που έχω δει ποτέ. Ένα μπεζ με ροζ αποχρώσεις. Την αισθάνεσαι σαν μετάξι στα χέρια σου»).

«Έβαλε πραγματικά τη θηλυκότητα ως κινητήρια δύναμη», δήλωσε η Kazarian για την Aghion και την κληρονομιά της. «Είναι γυναίκες που ντύνουν γυναίκες. Αυτό ήταν, και αυτό είναι, (το) πνεύμα της Chloé».

Η έκθεση «Η διάθεση της στιγμής: Gaby Aghion and the house of Chloé» παρουσιάζεται στο Εβραϊκό Μουσείο της Νέας Υόρκης έως τις 18 Φεβρουαρίου 2024.