Robert Wun: Ποιος είναι ο σχεδιαστής με τα νυφικά υψηλής ραπτικής που αφηγούνται μια ιστορία

Οι τολμηρές αβαν-γκαρντ δημιουργίες του σχεδιαστή Robert Wun με το ισχυρό shock value και τα επίκαιρα μηνύματά τους αποτελούν περιζήτητα αποκτήματα των μεγαλύτερων συλλεκτών από τη Μέση Ανατολή, την Κίνα και την Αμερική.

Καλλιτέχνες, όπως η Lady Gaga και η Björk, γνωστές για τις αντισυμβατικές εμφανίσεις τους συγκαταλέγονται στις πιο ένθερμες ακόλουθούς του, ενώ αναγνωρισμένοι ενδυματολόγοι εγκωμιάζουν τα σχέδιά του, που υπερβαίνουν τα όρια μόδας και τέχνης με τα παράδοξα στοιχεία και το σχεδόν αρχιτεκτονικό τους design.

Κι αυτό γιατί κατά τον ίδιο τα ολοκληρωμένα σχέδιά του δεν είναι απλά κομψά φορέματα αλλά αφηγούνται μία ιστορία.

Αυτό συμβαίνει και με το νυφικό του που παρουσιάστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου αλλά και στην Παρισινή Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής για την Άνοιξη/Καλοκαίρι του 2024 σε συνεργασία με τη σχεδιάστρια κοσμημάτων Anabel Chan. Το νυφικό αυτό, που κάλλιστα θα μπορούσε να προορίζεται και για το θεατρικό έργο του Λόρκα, φαίνεται ότι συγκίνησε εκατομμύρια θεατές αγγίζοντας μία ευαίσθητη χορδή, που συνδέεται με το δυσοίωνο συλλογικό παρόν.

Ένα απόκοσμο, λευκό νυφικό τυλιγμένο στο σώμα του μοντέλου σαν σάβανο γεμάτο πτυχώσεις, φορεμένο με ένα πέπλο, ολοκέντητα και τα δύο με κρυστάλλους σε κατακόκκινο χρώμα και σε σχήμα κηλίδων αίματος, μοιάζει στιγματισμένο από αληθινό τραύμα και πόνο, υπερβαίνοντας μία παρουσίαση επιτηδευμένης τελειότητας και κλασικού κάλλους. Το νυφικό του αμφισβητεί τα στερεότυπα και τις καθιερωμένες νόρμες, παρουσιάζοντας μία σοκαριστική, splatter εκδοχή.

Άλλωστε, το κόκκινο χρώμα που κυριαρχούσε και ως φόντο στην επίδειξη του Wun πυροδοτεί αυτό το αίσθημα απειλής και επερχόμενου κινδύνου. Αρκετοί αναγνώρισαν και την αγάπη του σχεδιαστή για τις ταινίες τρόμου, βλέποντας στα μοντέλα του με τα γκόθικ αξεσουάρ, αλλόκοτα πλάσματα από σκοτεινούς εφιαλτικούς τόπους, σαν να έχουν ξεπηδήσει από το American Horror Story, γλιτώνοντας από κάποιον φόνο.

Ο τίτλος της κολεξιόν, ήταν παραδόξως «Forlove».

«Ένα σύμπαν όπου ο τρόμος βαδίζει χέρι-χέρι με τη χάρη, όπου οι αδυναμίες φέρουν αναπόφευκτα ομορφιά και όπου η μνήμη και το πένθος μπορούν αν μετουσιωθούν μέσα από τη δημιουργία, προβάλλοντας κάτι δυνατό και γεμάτο συναίσθημα». Αυτό ήταν το προσωπικό μανιφέστο του σχεδιαστή, όπως αναφέρεται επίσημα στη σελίδα του.

Ο ίδιος σε συνέντευξή του στη Jing Daily εξήγησε ότι, ένα νυφικό, κατά παράδοση, αποτελεί έναν λευκό καμβά- φόρο τιμής, στην αγνότητα της νύφης, ένα αποδεικτικό στοιχείο αυτής της μοναδικής συνθήκης, οπότε εκ των πραγμάτων, πλέον, είναι παρωχημένο. Ξοδεύοντας ώρες επί ωρών για να το κεντήσεις είναι σαν να εναγκαλίζεσαι τον πόνο, που συνοδεύει την αγάπη. Το να ερωτεύεσαι είναι εύκολο, όμως το να αποδέχεσαι τον πόνο είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο.

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, είναι το πώς προσλαμβάνει το κοινό τη δημιουργία αυτή, δίνοντάς του τις δικές τους ερμηνείες για το πώς αμαυρώνεται κάτι το αθώο και γεμίζει με αίμα και θυσία.

Στον επίσημο λογαριασμό του Wun στο Instagram για το βίντεο με το συμβολικό νυφικό του για το 2024 τα σχόλια είναι χιλιάδες, διχασμένα ανάμεσα σε δύο εξίσου αιματηρούς πολέμους. Η ανταπόκριση είναι τεράστια με σύμβολα από σημαίες, φιλειρηνικά συνθήματα και αντιπολεμικά σχόλια. Κάποιοι χρήστες βλέπουν το φόρεμα αυτό ως αλληγορία για τον αιματηρό και άδικο πόλεμο της πατρίδας τους και τις απώλειες στην Ουκρανία, ενώ άλλοι το καλωσορίζουν ως μία γενναία διαμαρτυρία για την ασταμάτητη βία και τη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Οι χαρακτηρισμένες ως σουρεάλ δημιουργίες του βρίσκουν τη θέση τους σε μία τραγική εποχή του παραλόγου και σε μία κοινωνία, που παρατηρεί την απόλυτη βαρβαρότητα από τις οθόνες και εξ’ αποστάσεως, ληθαργική και ανήμπορη να διεκδικήσει τη δικαιοσύνη.

Από την άλλη, πολλές γυναίκες παρατηρώντας το σύνολο των δημιουργιών, αντιλήφθηκαν τη συλλογή ως μία παραβολή για τη γυναικεία φύση και τον κύκλο ζωής μιας θηλυκότητας, της οποίας ο πόνος είναι συστατικό στοιχείο της ύπαρξής της.

Κατά τον ίδιο τον couturier, το να φέρνει, συνειδητά, στο επίκεντρο ανάλογες αιχμηρές και αμφιλεγόμενες δημιουργίες, δεν είναι κάτι το εσκεμμένα προκλητικό ή καινοφανές, προορισμένο να προκαλεί αντιφατικά συναισθήματα θαυμασμού και φόβου. Αντίθετα είναι κάτι που προκύπτει φυσικά και τον ευχαριστεί. Φυσικά το να προκαλείς ένα δυνατό, πρωτόγνωρο συναίσθημα είναι και μία προσδοκία αυτονόητη για έναν δημιουργό.

Ο 32χρονος σχεδιαστής από το Χονγκ Κονγκ, απόφοιτος του London College of Fashion,  άφησε μία πετυχημένη πορεία οκτώ χρόνων στις ready-to-wear κολεξιόν, επιλέγοντας το δρόμο της υψηλής ραπτικής το 2020.  Έχοντας μόλις δύο συλλογές υψηλής ραπτικής στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού στο ενεργητικό του, πλέον, νιώθει ότι βρήκε επιτέλους το δικό του δημιουργικό κάλεσμα και την ελευθερία, που χρειαζόταν για να συνεχίσει να εμπνέεται.

Η μετάβασή του στο Παρίσι, σε σχέση με την κύρια έδρα του στο Λονδίνο, του πρόσφερε το συναίσθημα της αποδοχής και της εκτίμησης. Της παγκόσμιας νομιμοποίησης του έργου του ως ενός άξιου και αναγνωρισμένου δημιουργού στην καρδιά της υψηλής μόδας. Ο Wun προσάρμοσε τη δουλειά του, σύμφωνα με τη σοβαρότητα που απαιτείται στην πρωτεύουσα της μόδας, αποκτώντας νέο κίνητρο και την καύσιμη ύλη για να συνεχίσει μέσα στο περιβάλλον με τη μεγαλύτερη θεσμική επιρροή στη μόδα.

Κι ως προς το αρχέτυπο του ανθρώπου της μόδας, ο ίδιος τόνισε ακόμα ότι «η εποχή του μυωπικού σχεδιαστή με τάσεις βεντετισμού, αποκομμένου στον εξωραϊσμένο από τη μόδα αλαβάστρινο πύργο του βαίνει σύντομα προς το τέλος της». Το μέλλον ανήκει σε μία πολυφωνία και στην παράθεση διαφορετικών προοπτικών, γι’ αυτό και συμβουλεύει τους ανερχόμενους σχεδιαστές να κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και την υπόστασή τους πέρα από τη μόδα. «Χρειάζεται να διερωτάσαι ποιος είσαι σαν άτομο, τι αγαπάς, πώς νιώθεις για την τρέχουσα κατάσταση στον κόσμο; Κι έτσι όσα έχεις να πεις ως σχεδιαστής θα έχουν μια στέρεη βάση, μεγαλύτερη επιρροή και αντίκτυπο».

Μία θαρραλέα δημιουργία έγινε αντικείμενο συζήτησης και δέχτηκε τη θερμή υποδοχή που της άξιζε, θυμίζοντάς μας ότι η μόδα κουβαλά τους δικούς της σημαντικούς εννοιολογικούς συσχετισμούς.

Δείτε και άλλες εμφανίσεις που έγιναν viral στην πασαρέλα

Από τις πολυσυζητημένες το λεγόμενο φόρεμα «caught on fire gown». Όπως εξήγησε ο Robert Wun, «Το φόρεμα αυτό είναι εμπνευσμένο από το ντοκιμαντέρ “Fire of Love” των ηφαιστειολόγων Katia και Maurice Krafft. Αφηγείται μία ιστορία για την αγάπη όχι μόνο όσον αφορά στον ρομαντισμό ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, αλλά στην αγάπη για αυτό που κάνουν, ένα είδος πάθους που διαρκεί μέχρι το τέλος».

«Το φόρεμα “caught on fire” αντικατοπτρίζει το δικό μου ταξίδι. Το πάθος είναι κάτι που με καθοδηγεί τα τελευταία 10 χρόνια και θα συνεχίσω έτσι, όσο περισσότερο μπορώ».

Αλλες εμπνευσμένες δημιουργίες...