Η αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αλλά και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του Τζον Γκαλιάνο

Πριν 11 χρόνια απολύθηκε από τον οίκο Dior επειδή είχε προβεί σε αντισημιτικά σχόλια. Φέτος, γιορτάζει την κυκλοφορία μιας νέας έκδοσης με τις δημιουργίες της 15ετους συνεργασίας τους.

Ο Τζον Γκαλιάνο γεννήθηκε το 1960 στο Γιβραλτάρ, γιος ενός υδραυλικού που καταγόταν από το Γιβραλτάρ και από μητέρα Ισπανίδα. Όταν ήταν έξι ετών η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στο νότιο Λονδίνο.

Η μητέρα του, καθηγήτρια του χορού φλαμένκο, έντυνε τον γιο της με περίτεχνα ρούχα, ακόμα και όταν πήγαιναν μαζί και στην πιο απλή δουλειά. Άθελά της του μετέδωσε μια τολμηρή και δημιουργική οπτική που αργότερα αποτυπώθηκε και στη δική του αισθητική. Σε ηλικία 16 ετών εγκατέλειψε το σχολείο του, Wilson’s Grammar School for Boys για να σπουδάσει σχέδιο στο East London College. Το 1980 μπήκε στο περίφημο St. Martin's School of Art.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του εργάστηκε ως ενδυματολόγος στο Εθνικό Θέατρο, μαθαίνοντας την τέχνη των κοστουμιών, αλλά και τη δύναμη της ψευδαίσθησης. Ως τακτικός θαμώνας των νυχτερινών κέντρων του Λονδίνου γνωρίστηκε με ομάδες ταλαντούχων καλλιτεχνών και δημιούργησε φιλίες με εμβληματικές προσωπικότητες που θα έπαιζαν καθοριστικό ρόλο στην καριέρα του – μεταξύ των οποίων ο Stephen Jones, ο οποίος θα γινόταν ο πιλοποιός του Dior. Η μεταπτυχιακή του εργασία με τίτλο "Les Incroyables", μια συλλογή εμπνευσμένη από τη Γαλλική Επανάσταση, αγοράστηκε από τον ιδιοκτήτη μιας μπουτίκ στο Λονδίνο. Αφού αποφοίτησε δημιούργησε ένα στούντιο σε μια αποθήκη στο East End του Λονδίνου και καθιερώθηκε ως το «αγόρι θαύμα» της βρετανικής μόδας. Ήταν Σχεδιαστής της Χρονιάς στο British Fashion Council το 1987 και το 1994 και το 1991 έκανε το ντεμπούτο του στην πασαρέλα του Παρισιού.

Και όμως, παρά την φαινομενική καταξίωση ο Γκαλιάνο είχε πολλές οικονομικές δυσκολίες, μέχρι που γνώρισε και κέρδισε την υποστήριξη της αρχισυντάκτριας της αμερικανικής Vogue Άννα Γουίντουρ και του δημιουργικού διευθυντή της Vogue για την αμερικανική έκδοση, Αντρέ Λέον Τάλεϊ. Αυτοί οι δυο ήταν που τον έφεραν σε επαφή με την “προστάτιδα της μόδας” Saõ Schlumberger. Για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, η Schlumberger του δάνεισε το σπίτι της για μια επίδειξη μόδας, ενώ πολλά κορυφαία μοντέλα εργάστηκαν για αυτόν δωρεάν.

Η αποδοχή της Schlumberger προσέλκυσε νέους χρηματοδότες και ως αποτέλεσμα, ο Galliano διορίστηκε επικεφαλής σχεδιαστής του Givenchy το 1995, και έγινε ο πρώτος Βρετανός σχεδιαστής επικεφαλής ενός γαλλικού οίκου υψηλής ραπτικής. Μετά από δύο χρόνια, μετακόμισε στον Christian Dior. Εκεί, ξεχώρισε με τις εντυπωσιακές παραστάσεις του και τις πρωτοποριακές συλλογές του που ήταν εμπνευσμένες από τα ταξίδια, τους πολιτισμούς, την ανθρωπολογία, τη λογοτεχνία, τη μυθολογία, αλλά και την ιστορία. Δεν άργησε να κατακτήσει τη φήμη του δεξιοτέχνη της σιλουέτας, καθώς όπως λένε οι γνώστες ανακάλυψε εκ νέου την τέχνη –και τον ίδιο τον ρόλο– της υψηλής ραπτικής.

Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε και το νέο coffee table book του Dior με τίτλο “Dior by John Galliano” αναδεικνύει το έργο του σχεδιαστή μέσα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα του, όπως φωτογραφήθηκαν από τον Laziz Hamani, δίπλα σε λήψεις των Steven Meisel, Annie Leibovitz, Irving Penn και Paolo Roversi. Οι αναγνώστες παρασύρονται σε ένα οπτικό ταξίδι, ξαναβλέποντας μερικές από τις άλλες εμβληματικές εμφανίσεις του Γκαλιάνο. Η ανθολογία των δημιουργιών απεικονίζει περισσότερες από είκοσι πέντε συλλογές υψηλής ραπτικής που όχι μόνο αντικατοπτρίζουν την εφευρετικότητα του, αλλά και την εξαιρετική savoir-faire των ατελιέ του Dior.

448 σελίδες που φιλοδοξούν να αποτυπώσουν 15 χρόνια που ήδη αποτελούν σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ιστορία της μόδας. Από το μπλε σατέν φόρεμα που φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1996 στο Met Gala μέχρι το κίτρινο φόρεμα από τούλι από την τελευταία του συλλογή υψηλής ραπτικής για τη γαλλική μόδα το 2011, κάθε χρονιά του Γκαλιάνο ξεχώριζε για τον τρόπο που συνδύαζε τις γωνίες ενός ιδιαίτερου τρίπτυχου: οι απαιτήσεις της σύγχρονης μόδας, η δική του προσωπική ταυτότητα και η πλούσια κληρονομιά του Christian Dior, οι τρεις αυτές ιδιαίτερες παράμετροι έμοιαζαν να αλληλοσυμπληρώνονται μέσα σ΄ένα καλειδοσκόποιο αναφορών και αχαλίνωτης φαντασίας, εμποτισμένο με ρομαντισμό και σεβασμό στην ιστορία. Δεν είναι υπερβολή να μιλήσουμε για ένα προσωπικό στοίχημα του σχεδιαστή, καθώς η ανακοίνωση πως ο Galliano θα αναλάμβανε ως Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Dior είχε προκαλέσει σοκ στη βιομηχανία της μόδας, με πολλούς να στεναχωριούνται για το γεγονός ότι ένας Βρετανός σχεδιαστής χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία ραπτικής θα αναλάμβανε τα ηνία ενός από των δημοφιλέστερων, αλλά και πιο ιστορικών γαλλικών brand.

Πρόκειται για τον πέμπτο τόμο μιας νέας σειράς βιβλίων, φόρος τιμής στο χρονικό του κάθε Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οίκου. Συγγραφέας του είναι ο Andrew Bolton, Βρετανός επιμελητής μουσείων και σημερινός Επιμελητής του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι «Δεν είναι μυστικό ότι είμαι μεγάλος θαυμαστής της δουλειάς του John, ειδικά της δουλειάς του στον Dior. (…) Ο [Christian] Dior και ο John μοιράζονται τόσες πολλές ομοιότητες – είναι και οι δύο σκληροπυρηνικοί ρομαντικοί και εμπνευσμένοι αφηγητές, έχουν και οι δύο βαθύ σεβασμό για την ιστορία και αμφότεροι εκτιμούν και κατανοούν τις δημιουργικές δυνατότητες της υψηλής ραπτικής».

Όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Dior ο Γκαλιάνο επισκεπτόταν συχνά το The Met για έμπνευση, ενώ και το ίδιο το μουσείο έχει δείξει την εκτίμησή του στο έργο του σχεδιαστή καθώς έχει συμπεριλάβει πολλές δημιουργίες του στις εκθέσεις του.

Ο Γκαλιάνο βρέθηκε σε δυσμένεια όταν μεθυσμένος επιτέθηκε σε θαμώνες ενός καφέ στο Παρίσι με ρατσιστικές και αντισημιτικές προσβολές. Απολύθηκε από τον Dior, ενώ η αρνητική δημοσιότητα που έλαβε τον παρακίνησε να αναζητήσει θεραπεία για τους εθισμούς του. Επέστρεψε στη μόδα το 2014 ως δημιουργικός διευθυντής του Maison Margiela. Πλέον δηλώνει ότι προσπαθεί να ακολουθεί έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, ξεκινάει την ημέρα του με γυμναστική και φυσικά να μην πίνει.

«Είπα ό,τι είπα. Δεν το εννοούσα. Εξακολουθώ να εξιλεώνομαι. Κάποιοι με συγχώρησαν, κάποιοι δεν θα με συγχωρήσουν ποτέ. Αλλά αυτό είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζω» δήλωσε στο WSJ Magazine, το περιοδικό της Wall Street Journal.

Τον Ιανουάριο έγινε γνωστό ότι ο καταξιωμένος Σκωτσέζος σκηνοθέτης Κέβιν ΜακΝτόναλντ θα σκηνοθετήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Βρετανού σχεδιαστή μόδας, που όπως φαίνεται κατάφερε να κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία προκειμένου να σταθεί αυτή τη φορά στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Το Dior by John Galliano κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Assouline και η τιμή του είναι 195€